Коэффициент деления к типу пробника не имеет отношения, это характеристика независимая. Максимум можно зафиксировать и мультиметром — возьми быстрый диод и конденсатор небольшой ёмкости, собери простой выпрямитель из них и измеряй выпрямленное напряжение — мультиметр покажет пиковое значение. Чем быстрее диод, чем меньше ёмкость конденсатора и чем выше входное сопротивление прибора тем короче можно будет засечь импульсы. Для импульсов длиннее мкс и напряжением до 50В хватит диода 1N, а конденсатор… можно подобрать экспериментально, начиная с pf. Но применение повторителя сильно снизит диапазон входных напряжений без дополнительного делителя на входе. Смотреть датащит на свой осциллограф, мой например с щупом 1: Мне один раз попался девайс в котором шим получали разрывом земли, без гальванической развязки или дифпробника в таком случае ничего кроме шумов увидеть не удастся, с гальванической развязкой корпус прибора выступает в роли антенны и ловит много чего лишнего, но так антенна хоть по меньше получается. В вкратце — дифпробник нужен когда потенциал надо замерять не относительно земли, на "земле" много шумов, нужно минимальное влияние на схему, работа с опасными напряжениями, неизвестна вся схема, гальваническую развязку осциллографа и прибора от земли — когда нет возможности использовать дифпробник.

штекерное реле

Конечно у дифпробника не без недостатков по мимо цены — ограничение по полосе пропускания и меньший динамический диапазон, по сути дело не столько в коэффициенте деления сколько в том что на выходе будет не больше чем выдержит канал. Можно сказать, что для успокоения души. Цена защиты — копейки, но в случае форсмажора, спасем МК, а также, возможно, и нерадивого радиолюбителя: Это как в анекдоте про монашку и огурец. Не надо развязывать управление обмоткой еще и оптопарой — это, во-первых паранойя — гораздо лучше поставить не noname-реле, а хотя бы тайваньское. А во-вторых — ну, допустим вы развязали — а питать-то развязанную цепь обмотки теперь от чего? От еще одного независимого источника? Да, вот про питание я как-то и не подумал… А по поводу реле — я как раз и обратил внимание, что весь проект сам по себе OpenHardware, а это гарантирует, что будут ставить самый что ни на есть "ali-noname", а с ним всякое случается ;. Прочитал на вашем сайте, что Unwired One полностью открытый. Подумалось, что это будет касаться и "периферии": А раз открытый, то те, кто будут повторять — не всегда разборчивы в выборе комплектующих.

Электромагнитное реле

Ну, например, открытый Unwired One с его печатной платой в четыре слоя по пятой категории и компонентами не то чтобы каждый повторить сможет. Один из развязанных выходов подавал управление на мощные тиристоры ибо по другому никак , второй подавал питание на реле. Функция реле заключалась в подаче сетевого питания на силовые трансформаторы. Побоялся, чтобы в случае выхода из строя шунтирующего диода на обмотке реле, не шлепнул накоротко транзисторный ключ. А дальше через его базу напряжение попадет на ногу МК. Если это еще и приведет к открытию тиристоров, то можно получить пожар в случае, если пользователь положит случайно крокодилы замкнет выход друг на друга. Предохранители конечно есть, но все же не помешает. Как-то было дело летом, была довольно сильная гроза после которой обнаружился выгоревший вольтметр в гаражном шкафу — всего несколько метров провода, защита стабилитронами обычными которые замкнулись но слишком поздно — микросхему разнесло в щепки. Поэтому, супрессор в таких схемах к которым подключаются длинные провода снаружи просто обязателен. Ну, я забыл поставить кавычки к слову "параноидально": По входу стоит делитель напряжения и LP-фильтр на дросселе и конденсаторе. В моем случае напряжение не может подняться выше 15V. А короткие помехи подавляются фильтром. Но от диода на 3. VREF у меня все равно внутренний на 2. Делитель конечно может показаться великоватым, но тут нюансы: Надежность всяко выше будет. Преобразование значений АЦП стало проще. Значение калибровки с моими резисторами они всетаки не точные вышло равным Это значит, что либо делитель не совсем точный коэффициент деления вышел равным Но мне высокие точности там небыли нужны. Там все пороги с шагом mV. К какой это схеме относится? В статье вроде контроллеров не видел… Стабилитрон для защиты аналоговых входов чревато искажением результатов измерений, так как он начинает проводить задолго до 3-х вольт. Чтобы не вносить искажения и защитить вход нужна несколько другая схема включения, в которой через стабилитрон всегда течёт некоторый минимальный ток. К тому же ток через защитные диоды больше чем Совет как получить максимально точный делитель — используй резисторы одного номинала с одной партии-ленты, там разброс номиналов бывает порядка 0. Верхнее плечо последовательно включить, нижнее параллельно. А почему Q1 откроется только когда зарядится С1, а не сразу, от напряжения, поступающего через R2? Он откроется только тогда, когда появится напряжение между затвором и истоком. А туда и включен конденсатор, значит только тогда, когда он зарядится.

Вы действительно считаете, что номиналы цепочки заряда и разряда должны быть одинаковыми? Для 50 мА ему надо не менее 1,5 В на затворе. Было бы очень интересно посмотреть что нарисует осциллограф при пуске асинхронника. Коллекторный дрыгатель аккуратно пустить — задача не из трудных. Большое-большое превышение по току на время разгона, что же ещё.

Siemens Штекерное реле, 6А, AC24V, 4 перек

Асинхронник надо пускать при помощи разгонного преобразователя частоты, который В 50Гц преобразует в В Разумеется, у каждого второго "Петровича" в гараже есть наждак на асинхроннике, коммутируемый тумблером, и он работает — но это верный способ сильно укоротить жизнь движка. Так можно включать только самые-самые слабенькие движки, типа вентиляторов. В принципе, совсем необязательно повышать частоту в такт с разгоном. Можно и заведомо медленнее ее поднимать — если стоит задача разогнаться без существенного превышения тока, это будет работать, а схема упростится в разы. А наждаки у петровичей на коллекторных дрыгателях работают, асинхронник на наждаке это уж слишком мудреное решение для гаража. Асинхронники трехфазные, добытые на родном заводе.

  • Ловля в проводку по английски
  • Все для рыбалки в ульяновске
  • Держатель лески на удочке
  • Купить живца для рыбалки кривой рог
  • Асинхронник и конденсатор микрофарад на Идут три провода, то есть похоже внутри штатно распаяно треугольником. Два провода в розетку, между третьим и любым из первых двух — кондёр. Не, работать оно будет, конечно, но это ж как себя не любить надо Думаю, по сравнению с пылесосом на ватт, это большая нагрузка. Скажите, в чем минус моей, и в чем преимущество вашей, по сравнению с приведенной мной схемой? По мне так все до ужаса просто, надежно и нет лишних хитрых схем. А чего настолько хитрого в симисторе, я не знаю. Недостаток Вашей схемы в том, что Вы коммутируете практически полностью активную нагрузку, в отличии от автора. Контакторы используются при условно больших токах например, как у автора статьи — пусковые и размыкания. ТЭН ближе к резистивной нагрузке, тогда как мотор пылесоса индуктивная нагрузка, а у индуктивности есть такое свойство: В случае мотора обратный ток будет не только от ЭДС самоиндукции, но и от выбега, поскольку пока мотор не остановится, он будет работать как генератор. Немного исправлюсь, данная схема позволяет сберечь контакты реле от спекания в момент соединения, при этом в случае с использованием просто симистора твердотельное реле вместо реле, для данной схемы не нужен большой радиатор на симистор, так как основная нагрузка идет через контакты реле, а симистор используется на момент дребезга и отключения контактов. А существуют ли в природе уже готовые все в одном корпусе микросхеме: А как себя ведет твердотельное рэле, есть осцилограммы? Скажите пожалуйста, а можно ли "малыми силами" изменить схему так, что бы при замкнутом реле тиристор бы отключался? Ведь сейчас как понимаю всё время, что нагрузка работает — через тиристор, опторазвязку и прочее исправно ходят все эти управляющие токи, хотя всё это совершенно не нужно — вся схема закорочена контактами реле.

    штекерное реле

    Но вообще практического смысла в этом немного — управляющие токи небольшие, а мощность нагрузки через симистор не течёт, пока включено реле. Сделать в розетке можно, если найдёте блок питания на 5 В, который в неё влезет. Опять же, управляющий сигнал у вас что формировать будет? Ему-то блок питания тоже нужен. Ну и наконец, если у вас что-то, работающее месяцами без выключений, то зачем вам такая схема? Поставьте туда контактор подубовее. Dodge Ram Большой Белый Баран. Купить машину на auto. Всем привет Решил Я тут заменить проводку КЕ, так как старая была явно никакая, а проводка приехавшая с "новым" КЕ так и просилась чтобы её установили Если честно проводкой и прочей электроникой никогда толком не занимался, можно сказать впервые подобную операцию провожу Начал естественно с проверки, проверял каждый контакт мультиметром, и не зря. Хотел ещё заменить изоляцию, но так и не нашёл, проводку по расцветке метражом тоже как-то не получилось найти Разложив косу сначала проверил всё на наличие или отсутствие нужных штекеров, всё на месте было, единственное что не хватало куска провода идущего на микрик. Такая вот клемма получилась, выглядит не очень, зато исправно работает. А есть распиновка диагностического разъема? Неа, до туда не добирался, это же не коса КЕ уже Завтра погляжу если надо, надеюсь интернет будет. Ответ на комментарий andyBerkoff , написанный 3 года назад. Конечно будет, реле отвечает за пусковую форсунку и собственно сам насос: Замок зажигания, контакт где отошёл, либо массы нету, но это не из-за реле бензонасоса точно: Это хорошо надеюсь поможет.

    штекерное реле

    Так это, у тебя же немного по другому всё, тут надо подбирать специально. Также есть исполнительная цепь, которым управляет реле. Исполнительная цепь состоит из нагрузки HL1 лампа сигнальная , контактов реле K1. Нагрузкой может быть, например, электрическая лампа или электродвигатель. В данном случае в качестве нагрузки используется сигнальная лампа HL1.

    Штекерное реле 240В

    Как только мы замкнём управляющую цепь выключателем SA1, ток от батареи питания G1 поступит на реле K1. Реле сработает, и его контакты K1. На нагрузку поступит напряжение питания от батареи G2 и лампа HL1 засветится. Если разомкнуть цепь выключателем SA1, то с реле K1 будет снято напряжение питания и контакты реле K1. Коммутируемые контакты реле могут иметь своё конструктивное исполнение. Так, например, различают нормально-разомкнутые контакты, нормально-замкнутые контакты и контакты на переключение перекидные. Разберёмся с этим поподробнее. Нормально разомкнутые контакты — это контакты реле, которые находятся в разомкнутом состоянии до тех пор, пока через катушку реле не потечёт ток. Говоря проще, когда реле выключено, контакты тоже разомкнуты. На схемах реле с нормально-разомкнутыми контактами обозначается вот так. Нормально замкнутые контакты — это контакты реле, находящиеся в замкнутом состоянии, пока через катушку реле не начнёт течь ток. Таким образом, получается, что при выключенном реле контакты замкнуты.

    штекерное реле

    Такие контакты на схемах изображают следующим образом. Переключающиеся контакты — это комбинация из нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов. У переключающихся контактов есть общий провод, который переключается с одного контакта на другой. Современные широко распространённые реле, как правило, имеют переключающиеся контакты, но могут встречаться и реле, которые имеют в своём составе только нормально-разомкнутые контакты. У импортных реле нормально-разомкнутые контакты реле обозначаются сокращением N. Всё теперь понятно и главное интересно написано с примерами: Внезапно заглохла машина 1. При попытке запустить двигатель стартер не крутит и БН не жужжит, все другие электроприборы работают. Заменил эти три реле и предохранители, мотор запустился, через минуту опять щелчок - итог сгорел пред. Собственно вопрос по идее это КЗ: Обновить список комментариев RSS лента комментариев этой записи. Пожалуйста, соблюдайте простые правила:


    2017 © gruzwap.ru / Для рыбаков - онлайн журнал о рыбалке